آخر

يأمل الرئيس التنفيذي لمصنعي النبيذ أن يخطو خطوات واسعة في حركة النبيذ المعلب


يقول مصنع النبيذ Infinite Monkey Theorem إن النبيذ المعلب من شأنه أن يزيل ازدراء النبيذ

يقف Infinite Monkey Theorem Winemaker والرئيس التنفيذي Ben Parsons وراء فكرة النبيذ المعلب.

الآن بعد أن أتى الجميع البيرة الحرفية المعلبة، لا يبدو أن فكرة الكحوليات المعلبة سيتم نقلها إلى سلة إعادة التدوير في أي وقت قريبًا.

نظرية القرد اللانهائي (IMT) ، مصنع نبيذ حضري في دنفر ، انضم إلى العديد من مصانع الجعة ومصانع النبيذ والمنظمات الأخرى التي بدأت في تقديم المنتجات خدم في علب بدلا من الزجاجات، وفقًا لـ Jaunted. منذ بدايته في عام 2008 ، كان فريق النبيذ ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي وصانع النبيذ بن بارسونز ، يأمل في تغيير تصور العالم للنبيذ كشيء للجميع ، وليس فقط الخبراء أو النخبة. يقول بارسونز: "يعتقد الكثير من صانعي النبيذ أنهم مرموقون جدًا ، ومع ذلك ليس لدى معظمهم أدنى فكرة عما يفعلونه". "أعتقد أن أقل شيء يمكننا القيام به هو وضع النبيذ في علبة." على الرغم من أن بعض صانعي النبيذ قد يجدونها سخيفة ، إلا أن آخرين يجدون أنها ستكون مستقبل صناعة النبيذ. يأتي ذلك في أعقاب الإعلان في يونيو عن عروض النبيذ المعلب على رحلات خطوط سبيريت الجوية. حتى صانعو النبيذ الأستراليون والفرنسيون بدأوا في الاستعداد لفكرة تعليب نبيذهم الفاخر.

طرحت شركة IMT 1800 زجاجة خلال عامها الأول في عام 2008. وتنتج اليوم 14000 زجاجة سنويًا. تم تسويق النبيذ المعلب ، الذي تم إصداره لأول مرة في يونيو 2011 ، من أجل قابلية النقل ، كبديل عن المعبأ أو النبيذ المعبأ.


هل يمكن لهذه الشركة الناشئة & # 8217 s النبيذ الصناعي منافسة Napa & # 8217s الأفضل؟

شارك هذا:

مؤسسو شركة Ava Winery ، Josh Decolongon و Alec Lee و Mardonn Chua ، من اليسار ، تم تصويرهم في موقعهم الجديد في شارع إلينوي في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، يوم الثلاثاء ، 25 يوليو ، 2017. بدأت الشركة الناشئة في هندسة النبيذ الاصطناعي بدون باستخدام العنب. (جين تيسكا / Bay Area News Group)

قام المؤسس المشارك لشركة Ava Winery Josh Decolongon بصب نبيذ Moscato الفوار في موقعه الجديد في شارع Illinois في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، يوم الثلاثاء ، 25 يوليو ، 2017. بدأت الشركة الناشئة في هندسة النبيذ الاصطناعي دون استخدام العنب. (جين تيسكا / Bay Area News Group)

مؤسسا Ava Winery Mardonn Chua و Josh Decolongon ، من اليسار ، يتذوقان نبيذ Moscato الفوار في موقعهما الجديد في شارع إلينوي في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، يوم الثلاثاء ، 25 يوليو ، 2017. أليك لي (ليس في الصورة) هو الثالث بدأ الشريك المؤسس للشركة الناشئة في هندسة النبيذ الاصطناعي دون استخدام العنب. (جين تيسكا / Bay Area News Group)

تم تصوير مؤسسي Ava Winery ، Alec Lee و Mardonn Chua و Josh Decolongon ، من اليسار ، خارج موقعهم الجديد في شارع إلينوي في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، يوم الثلاثاء ، 25 يوليو ، 2017. بدأت الشركة الناشئة في هندسة النبيذ الاصطناعي بدون باستخدام العنب. (جين تيسكا / Bay Area News Group)

جوش ديكلونجون ، الشريك المؤسس لشركة Ava Winery ، يختبر نبيذ Moscato الفوار في موقعه الجديد في شارع إلينوي في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، يوم الثلاثاء 25 يوليو ، 2017. أليك لي (ليس في الصورة) هو الشريك الثالث للشركة الناشئة. بدأت في هندسة النبيذ الاصطناعي دون استخدام العنب. (جين تيسكا / Bay Area News Group)

(جين تيسكا / Bay Area News Group)

مؤسسا شركة Ava Winery Mardonn Chua و Josh Decolongon ، من اليسار ، يتذوقان نبيذ Moscato الفوار. (جين تيسكا / Bay Area News Group)

(جين تيسكا / Bay Area News Group)

قام المؤسس المشارك لشركة Ava Winery Josh Decolongon بصب نبيذ Moscato الفوار في موقعه الجديد في شارع Illinois في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، يوم الثلاثاء ، 25 يوليو ، 2017. بدأت الشركة الناشئة في هندسة النبيذ الاصطناعي دون استخدام العنب. (جين تيسكا / Bay Area News Group)

جوش ديكلونجون ، الشريك المؤسس لشركة Ava Winery ، يختبر نبيذ Moscato الفوار في موقعه الجديد في شارع إلينوي في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، يوم الثلاثاء 25 يوليو ، 2017. أليك لي (ليس في الصورة) هو الشريك الثالث للشركة الناشئة. بدأت في هندسة النبيذ الاصطناعي دون استخدام العنب. (جين تيسكا / Bay Area News Group)

سان فرانسيسكو & # 8212 يقضي مؤسسو Ava Winery أيامهم في تحويل الماء إلى نبيذ.

إنهم ليسوا عمال معجزة. هم & # 8217 كيميائيين بهدف واحد & # 8212 لعكس هندسة زجاجة النبيذ المثالية ، في المختبر ، بدون عنب.

من خلال تحرير نبيذهم من حدود حصاد العنب ، يقول مؤسسو شركة Ava & # 8217 إنهم يصنعون مشروبًا أكثر استدامة بيئيًا ويمكن التنبؤ به وفعال من حيث التكلفة. إنه & # 8217s نفس المنطق الذي يتبناه عدد متزايد من شركات التكنولوجيا الغذائية بالفعل & # 8212 من Memphis Meats التي تصنع دجاجًا مزروعًا في المختبر ، إلى Clara Foods التي تصنع بياض بيض خالٍ من الحيوانات & # 8212 حيث يقلق بعض الخبراء بشأن حصيلة الزراعة والثروة الحيوانية تأخذ على الأرض.

ربما الأهم من ذلك ، أقسم مؤسسو Ava & # 8217s أن غالبية الأشخاص الذين يتذوقون النبيذ جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة تقليدية يمكنهم & # 8217t معرفة أيهما اصطناعي وأيهما مصنوع من العنب المخمر.

& # 8220 قال المؤسس المشارك # 8221 أليك لي إن المنتج الذي انتهينا إليه مطابق كيميائيًا للنبيذ. & # 8220It & # 8217s لا يمكن تمييزها على المستوى الجزيئي. & # 8221

ولدت فكرة مصنع آفا للنبيذ عندما ألقى المؤسس المشارك ماردون تشوا ، وهو كيميائي وعشاق النبيذ ، لمحة عن زجاجة من شاتو مونتيلينا شاردونيه عام 1973 ، ولكن لم يستطع تذوقها. بيع أكثر من 10000 دولار لكل زجاجة. بأسلوب وادي السيليكون الحقيقي ، قرر أنه يمكنه إعادة إنشاء هذا النبيذ & # 8212 وغيره & # 8212 وجعلها في متناول جميع محبي النبيذ.

الشريك المؤسس لشركة Ava Winery Josh Decolongon يصب نبيذ Moscato الفوار في موقعه الجديد في شارع إلينوي في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، يوم الثلاثاء ، 25 يوليو ، 2017. (Jane Tyska / Bay Area News Group)

بدلاً من مصنع نبيذ مليء براميل النبيذ الخشبية ذات الرائحة المسكية والتي تطل على كرم نابا ، تدير Ava معملًا في زاوية صناعية في سان فرانسيسكو & # 8217s Dog Patch حي ، على مرمى حجر & # 8217s من WineWorks الخمرة ومصنع Triple Voodoo Brewery. هناك ، يستخدم فريق بدء التشغيل & # 8217s من الكيميائيين تقنية تسمى كروماتوغرافيا لتحليل عينات من النبيذ التقليدي & # 8212 يجبرون كميات صغيرة من النبيذ من خلال جهاز يفصلها إلى مكوناتها الجزيئية. باستخدام برنامج لتحليل تلك الجزيئات الناتجة ، توصل العلماء إلى وصفتهم الخاصة لإعادة إنتاج النبيذ الأصلي.

يبدأون بقاعدة من الماء والكحول عالي المقاومة المقطر من الذرة ، ثم يضيفون جزيئات للنكهة والرائحة مثل حمض الطرطريك (نكهة حامضة) ، أو سوتولون (ملاحظات من شراب القيقب والكراميل) أو غريندستاف بيرازين (نكهة ترابية ورائحة تشبه الفلفل الحلو).

لقد زرت Ava مؤخرًا لتجربة النبيذ الأنبوبي الخاص بها ، وجلبت مع Mary Orlin ، هذه المنظمة الإخبارية وكاتبة الطعام والنبيذ # 8217s ، وهي أيضًا ساقية. بمجرد أن كان النبيذ غير مسدود & # 8212 كنا نحاول نسخة طبق الأصل من Moscato d & # 8217Asti ، نبيذ حلوى أبيض فوار & # 8212 ، كانت غرفة الاجتماعات التي كنا نجلس فيها مغمورة برائحة الفاكهة الاستوائية.

بدا وكأنه نبيذ أبيض & # 8212 كان لونه ذهبي باهتًا ، وتسلل تيار صغير من الفقاعات عبر الزجاج. أخذت رشفة. كان طعمه مثل النبيذ & # 8212 وإن كان نبيذًا حلوًا جدًا ، والذي عادة ما أتجنبه. لكنه كان منعشًا ، بنكهات الخوخ والموز القوية ، ولم أجد صعوبة في إنزال كأسي.

كان أورلين مفتونًا بمفهوم نبيذ أنبوب الاختبار. ولكن بقدر ما تشعر بالقلق ، لم تتقن آفا ذلك حتى الآن.

& # 8220 لقد كان لها نكهة اصطناعية للغاية بالنسبة لي ، & # 8221 قالت بعد التذوق. & # 8220 طعمها مثل علكة الموز. & # 8221

اقترحت وضع مكعب ثلج في الزجاج واحتساءه في الخارج في يوم حار & # 8212 شعور أتفق معه.

مؤسسا شركة Ava Winery Mardonn Chua و Josh Decolongon ، من اليسار ، يتذوقان نبيذ Moscato الفوار. (جين تيسكا / Bay Area News Group)

النبيذ الذي تذوقناه تم تعبئته في زجاجات في اليوم السابق ، لكن هذه الوصفة مرت بمئات التكرارات على مدار العام ونصف العام الماضي. في الأصل كان من المفترض أن يكون شاردونيه ، فقد خرج بمذاق أشبه بموسكاتو ، لذلك قال المؤسسون & # 8220let & # 8217s فقط ركضوا معه ، & # 8221 تذكر لي.

لكن محاولتهم الأولى ، بسبب ما أسماه المؤسسون & # 8220miscalculation ، & # 8221 كانت أقل من لذيذة.

& # 8220 ذاقت مثل هلام الفول ، & # 8221 قال تشوا. & # 8220 ليس بطريقة جيدة. & # 8221

كانت المشكلة أن المؤسسين قد تخلصوا من بعض المركبات التي تحدث بشكل طبيعي والتي تنتج نكهات مختلفة في النبيذ كجزء من عملية التخمير. قال لي إنه على الرغم من أن تلك النكهات لا تعتبر مرغوبة ، إلا أن المركبات المرتبطة بها لا تزال مهمة للتجربة الإجمالية للنبيذ.

لم يفاجئ ذلك & # 8217t ديبورا باركر وونج ، محررة النبيذ العالمية في SOMM Journal وخبيرة في العلوم وراء النبيذ. وقالت إنه لم ينجح أحد حتى الآن في رسم خرائط للبنية الجزيئية المعقدة للغاية للنبيذ ، وهي الخطوة الأولى لإعادة إنشائه.

& # 8220 لا أرى ذلك يحدث في حياتي ، & # 8221 قالت.

بينما كان Wong مفتونًا بما تفعله Ava & # 8212 ، فقد & # 8217t تذوق المنتج & # 8212 هي & # 8217s لا ترغب في تسميته & # 8220wine. & # 8221

& # 8220It & # 8217s لن تحمل شمعة للنبيذ من أجلي ، & # 8221 قالت.

يعترف مؤسسو Ava بأنهم أتقنوا & # 8217t تقنيتهم ​​أو وصفاتهم حتى الآن & # 8212 هم & # 8217re ليسوا مستعدين لمحاولة إعادة إنشاء شاتو مونتيلينا شاردونيه عام 1973 ولكنهم لا يزالون يقومون بالتجربة. بالإضافة إلى موسكاتو ، فإنهم & # 8217re يعملون على نوعين من النبيذ الأحمر الجاف ، والآخر أبيض جاف ، ويقولون إنه & # 8220 قريبًا جدًا & # 8221 من الاستعداد. وهم & # 8217re يعملون على الحصول على موافقة من مكتب التجارة والضرائب على الكحول والتبغ (TTB) لبيع منتجاتهم & # 8212 على الرغم من أنه قد لا يُسمح لهم قانونًا بتصنيفها كـ & # 8220wine. & # 8221

في غضون ذلك ، يقول لي إن نبيذ Ava & # 8217s أفضل للكوكب. وقال إن إنتاج لتر واحد من النبيذ باستخدام عنب كاليفورنيا يتطلب ما بين 300 و 1000 لتر من الماء ، لكن الأمر لا يتطلب سوى 5 إلى 10 لترات من الماء لصنع لتر من النبيذ باستخدام كحول الذرة. وعلى عكس 100 في المائة من نبيذ Ava التقليدي الذي تم اختباره في معمله ، لا يحتوي نبيذ أنبوب الاختبار على مبيدات حشرية.

يرى مؤسسو Ava أن عملهم جزء من حركة أوسع & # 8212 تساعد المجتمع على تحقيق ما يرون أنه تحول حتمي نحو الغذاء الاصطناعي.

& # 8220 قال لي إن رؤيتنا لما يبدو عليه بعد 500 عام من الآن هي: صنع جميع الأطعمة بهذه الطريقة. & # 8220 الطعام الذي نصنعه على كوكب المريخ عندما يأخذنا إيلون ماسك إلى هناك سيتم صنعه بهذه الطريقة. & # 8217re لن نزرع العنب على المريخ. & # 8221

مصنع نبيذ افا

من هم: شركة ناشئة تصنع النبيذ الاصطناعي

الموقع: سان فرانسيسكو و # 8217 حي دوج باتش

المؤسسون: الكيميائيان ماردون تشوا وأليك لي ، والسوميلير جوشوا ديكولونغون

المنتج: أنتجت Ava حتى الآن موسكاتو ، والتي يأمل المؤسسون المشاركون في بيعها بأقل من 20 دولارًا للزجاجة. تعمل الشركة على إنتاج نبيذين أحمر جاف ونبيذ أبيض جاف ، وهي في طور الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لبيع منتجاتها.


Apothic Wines: ديب يورجينسون

كعضو في شركة E. & amp J. Gallo منذ عام 1995 ، يقوم Deb Juergenson بتجربة النكهات الجريئة لنبيذ كاليفورنيا منذ عقود.

بعد أن أصبحت مأسورة بتركيبات التربة الفريدة من نوعها في وسط الوادي وأبوس ، درست يورجينسون الجيولوجيا في جامعة ولاية كاليفورنيا ، ستانيسلاوس ، حيث بدأ شغفها بالنبيذ. لقد قطعت أسنانها في Gallo في مجموعة متنوعة من الأدوار من فني تحليلي إلى باحث حيث اكتسبت خبرة في كيمياء النبيذ وكيفية تفاعله مع البراميل. مهارة لمزج النبيذ & # x2014a المواهب التي تحملها معها اليوم في دورها كصانع نبيذ في Apothic.

بصفته عضوًا مؤسسًا في Apothic المملوكة لـ Gallo ، ساعد Juergenson في إنشاء أول نبيذ تم إنتاجه على الإطلاق: Apothic Red (11 دولارًا ، Vivino). في دورها كصانع نبيذ في Apothic ، تلهم يورجينسون لتقديم خلطات مبتكرة وغير تقليدية إلى الطاولة. إنها تسعى لإثارة فضول المستهلكين من خلال الخلطات الجريئة والأصناف الجريئة والإصدارات الموسمية. & # xA0


يشارك خمسة من منتجي المشروبات الروحية السوداء وصفات الكوكتيل لتحضيرها في المنزل

لقد جربنا جميعًا وصنع الأرواح المفضلة التي أتت بنا خلال أطول الأيام ، وأعظم الاحتفالات. على الرغم من صعوبة كسر الولاءات ، إلا أن وجود عقل متفتح نحو استكشاف المشروبات لا يمكن أن يؤدي فقط إلى كوكتيلات جديدة لا تصدق لرشفها ، ولكن أيضًا إلى المساواة في عالم الأرواح الذي احتاج إليها لفترة طويلة.

ردد عام 2020 عددًا من الصيحات الحاشدة من أجل أن تكون صناعات النبيذ والبيرة والمشروبات الروحية أكثر شمولاً على عدد من الجبهات. ومن خلال وسائل الراحة في منازلنا ، يمكننا أن نكون جزءًا من هذه الحركة مع عدد قليل من التعديلات في بار الكوكتيل في المنزل. تمتد القصص وراء هذه العلامات التجارية من ترينيداد إلى تينيسي ، وقد تكون منتجاتها هي الأساس لكوكتيلك الرائع التالي.

العم الأقرب

من المحتمل ألا يشرب أحد "جاك وكولا" في كل مكان لولا ناثان "نيرست" جرين ، وهو رجل مستعبد علم جاك دانيال الشاب كيفية تقطير الويسكي في خمسينيات القرن التاسع عشر. في هذا القرن ، حرصت Fawn Weaver على ألا ننسى Green مع علامتها التجارية Uncle Nearest Premium Whisky ، والتي كانت واحدة من علامتين تجاريتين تحملان لقب "World’s Best" في جوائز Whisky Magazine العالمية لعام 2019. (تم تصنيف العلامة التجارية أيضًا كواحدة من أفضل أنواع الويسكي الحرفية من VinePair التي تقل قيمتها عن 60 دولارًا). يشتمل الخط على ويسكي قديم فاخر مع مزيج من 8 إلى 14 عامًا ، وبرميل واحد بحد أدنى 11 عامًا ، وعرض دفعة صغيرة يبلغ من العمر 7 سنوات.

المشروب أدناه ، Harvest Moon ، تم إنشاؤه لـ VinePair بواسطة Chris & # 8220Speedy & # 8221 Krantz ، العم أقرب مدير سوق في ألاباما وتينيسي. إنها لأولئك الذين يستمتعون بالطراز القديم أو مانهاتن ، لكنهم يتطلعون إلى تحسينه قليلاً لفصل الخريف. "قررت أن أتخلى عن كوكتيل 9-touch مع المر أو الصبغات محلية الصنع لصالح شيء يسهل الوصول إليه ، & # 8221 Krantz يقول. & # 8220Uncle Nearest و Rivulet و Hella Cocktail Co. كلها مملوكة لأمريكا من أصل أفريقي. هذا الكوكتيل يحتفل بهذا التآزر ".

هارفست مون

طور بواسطة: كريس & # 8220 سريع & # 8221 كرانتز

مكونات

  • 1½ أوقية العم أقرب 1856
  • ¼ أوقية Rivulet
  • أونصة Don Ciccio & amp Figli Nocino
  • نصف ملعقة صغيرة من البهارات سانت إليزابيث درام
  • 2 شرطات من Hella Aromatic Bitters

الاتجاهات

  1. قلب جميع المكونات في زجاج الخلط.
  2. سلالة في زجاج كوبيه.
  3. تُزين بالقنفذية.

عشرة إلى واحد

يتم تمثيل أفضل ما في منطقة البحر الكاريبي في علامة الروم هذه من مارك فاريل ، وهو أصغر نائب رئيس سابق لستاربكس وترينيدادي فخورًا به. Ten to One هو مزيج رائع من بربادوس ورم الدومينيكان البالغان من العمر 8 سنوات ، جنبًا إلى جنب مع الروم الجامايكي والترينيدادي ، مع طعم يهدف إلى تحدي الروح التي تُنسب غالبًا إلى المشروبات المجمدة.

"نشأت في ترينيداد أعطتني تقديرًا عميقًا لمدى روعة الروم والتراث الذي يحيط به في النهاية. من منظور الثقافة الترينيدادية ، أدركت أن الروم هو روح متعددة الاستخدامات للغاية مع عدد من التعبيرات المتميزة التي لعبت دورًا محوريًا في العديد من لحظات الاحتفال - الكبيرة والصغيرة على حد سواء - التي استمتعنا بها كشعب ، "يقول فاريل . جرب هذا التطور على Negroni الكلاسيكي أدناه.

دم برتقال نيجروني

مكونات

  • 1 أونصة من عشرة إلى واحد من الروم الأبيض
  • 1 أونصة كامباري
  • ½ أوقية كاربانو أنتيكا
  • أونصة ساليرنو دم برتقال ليكيور
  • 2 شرطات مرّة برتقالية
  • رشة ملح البحر
  • شريحة دم برتقال للتزيين

الاتجاهات

  1. قلب المكونات في زجاج الخلط فوق الثلج.
  2. قدميه فوق مكعب كبير وزينيه بشريحة برتقالية من الدم.

الأخوان الشجاع

إذا أضفت Brough Brothers bourbon إلى البار الخاص بك ، فلن يمكنك فقط إعداد وصفة قديمة الطراز لذيذة أدناه ، بل ستحصل أيضًا على زجاجة من أول مصنع تقطير مملوك لشركة Black في كنتاكي. بدأ كل شيء مع ثلاثة أشقاء ، فيكتور وكريستيان وبريسون ياربرو ، الذين أطلقوا Brough Brothers في لويزفيل في فبراير 2020 ، وصنعوا التاريخ في صناعة بوربون التي يبلغ عمرها 231 عامًا.

"Brough Brothers مستوحاة حقًا من اسمنا الأخير ، Yarbrough. نحن علامتنا التجارية ، أردنا إنشاء إرث. يقول فيكتور ياربرو: "ليس فقط بالنسبة لنا نحن الإخوة ، ولكن أيضًا من حيث التنوع داخل صناعة الأرواح". "مع علامتنا التجارية ، نأمل أن نكون مصدر إلهام لجيل أكثر تنوعًا يصنع تاريخًا جديدًا في التقطير الأمريكي."

براذرز الطراز القديم

طورت بواسطة: براذرز

مكونات

  • 1 مكعب سكر مذاب
  • 2 إلى 3 شرطات أنجوستورا المر
  • 2 أوقية بوربون بورون براذرز (أو ويسكي الجاودار)
  • اختياري: 1 شريحة برتقال وصودا سبلاش
  • مقبلات: قشر البرتقال وكريز ماراشينو

الاتجاهات

  1. صب السكر ، والمر ، ورذاذ الصودا في كوب ويسكي.
  2. يقلب المزيج ثم يصب البوربون فوق الثلج.
  3. تُزين بقشر البرتقال وكرز ماراشينو.

دو نورد

& # 8220 في عام 2013 ، تم تشكيل Du Nord Craft Spirits كأول معمل تقطير مملوك للسود في البلاد ، على الرغم من أننا لم نكن نعرف ذلك في ذلك الوقت ، كما يقول كريس مونتانا ، وهو أيضًا رئيس جمعية American Craft Spirits. "كان هناك المئات من مصانع الجعة في مينيسوتا ، ولكن لا توجد مصانع تقطير ، لذلك فكرت ،" لماذا لا أنا؟ "

تقدم Du Nord مجموعة من الفودكا والجن والويسكي وخمر التفاح والقهوة. يقع مقر معمل التقطير في مينيابوليس ، حيث تقول مونتانا إن أحداث عام 2020 ، بما في ذلك مقتل جورج فلويد ، "كشفت النتائج المختلفة بشكل جذري للمجتمعات الملونة" في حيه. تقول مونتانا: "في Du Nord ، قمنا تاريخيًا بممارسة أعمالنا بهدوء ، ولكن هذا ليس الوقت المناسب للخجل بشأن الموقف الذي نواجهه وكثيرون آخرون كل يوم. & # 8221

يستخدم كوكتيل DuNord's Henry Gatz مصنع التقطير Fitzgerald Gin لمشروب نباتي ومشرق منخفض ABV ، مع الفلفل الأخضر الهش ونكهات الحمضيات.

هنري جاتز

مكونات

  • ½ أوقية فيتزجيرالد جين
  • 1 أونصة عصير ليمون
  • ½ اوقية شراب بسيط
  • 3 شرائح جالابيو

الاتجاهات

  1. حافة زجاج لوبول جزئيا بالملح.
  2. تخلط المكونات في الخلاط ورجها بالثلج قبل صبها في الزجاج.
  3. اضبط عدد شرائح jalapeńo حسب تفضيلاتك الحرارية.

سمو الأرواح المخصصة

تشتمل مجموعة HH Bespoke Spirits على الفودكا والجن والروم. يمزج الجن أسلوب لندن الجاف التقليدي مع النباتات الأمريكية والعرعر ، وتزيد الوصفة أدناه من تلك النكهات مع لمسة استوائية. “كانت الفكرة وراء كوكتيل HH Hawaiian Vacation هي التلاعب بنكهة الأناناس والليمون لإبراز مكونات الجن. هذا مشروب خفيف ومخملي له نكهة رائعة وملمس رائع للكوكتيل ، & # 8221 يقول Brent Herrig ، المدير الإبداعي لـ HH Bespoke.

HH Bespoke Spirits مملوكة للعائلة التي تقف وراء ماركة الأزياء Harlem Haberdashery. تقول شارين وودز ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Harlem Haberdashery ، إن تصميمات الزجاجة تشيد بالأسلوب المميز لعصر النهضة هارلم. يقول وودز: "هدفنا هو التوسع إلى شركة نمط حياة كاملة مع منتجات مخصصة في جميع الفئات". "في Harlem Haberdashery ، نحن ملتزمون بإنتاج منتجات حصرية وعالية الجودة ، والاحتفال بالأسرة ، وبناء إرث قابل للتحويل من الأعمال والثروة."


بصمة كربونية أصغر

من المعروف أن البصمة الكربونية لتقديم النبيذ وتعبئته وشحنه كبيرة ، مما دفع الكثيرين إلى التركيز على مبادرات الاستدامة في تلك المجالات.

من أسهل الطرق لجعل التغليف أكثر استدامة هو التحول من الزجاج إلى العلب. الألمنيوم أخف في الشحن من الزجاج وأقل عرضة للكسر. لا تتطلب العلب أيضًا حشوة من الورق المقوى أو الستايروفوم ، كما تفعل الزجاجات ، كما أنها تستهلك حجمًا أقل في الشاحنات والقوارب والطائرات. علب الألمنيوم أيضًا ، وفقًا لدراسة أجرتها شركة Resource Recycling ، أكثر عرضة لإعادة التدوير من الزجاج.

تركز شركة Sans Wine Co. ، التي تصنع النبيذ الذي يحركه terroir من مزارع الكروم العضوية في وادي Napa و Mendocino ، على العلب لكل هذه الأسباب. يقول جيك ستوفر ، المؤسس المشارك وصانع النبيذ في شركة Sans: "تزن علب العلب ، حوالي تسعة لترات من النبيذ ، 22 رطلاً ، في حين أن متوسط ​​علبة زجاجات النبيذ يزن من 42 إلى 45 رطلاً". "يمكننا شحن 90 صندوقًا إلى منصة نقالة ، بدلاً من 56 صندوقًا للزجاج. ولشحن العملاء ، نطلب قدرًا أقل بكثير من التغليف أو الإدخالات الضخمة ".

بالنسبة لجاكسونفيل ، Cowhorn's Cowhorn Vineyard & amp Garden ، مع 22 فدانًا من العنب المزروع ديناميكيًا تحت الكرمة ، يجب أن تكون مساحة مصنع النبيذ والضيافة خضراء مثل مزارع الكروم. يقول بيل ستيل ، المؤسس المشارك وصانع النبيذ: "كل ما نقوم به ، من ممرات الحشرات والطيور والحياة البرية إلى نهجنا متعدد الثقافات لزراعة الخزامى وأشجار البندق والهليون ، قد خلق ديزني لاند للتنوع البيولوجي". "كان لدينا مجموعة من مراقبي الطيور خرجوا لتذوق ، وقالوا إنهم لم يروا هذا العدد الكبير من الأنواع في مثل هذا الوقت القصير. لدينا خمسة أنواع من الصقور وأربعة أنواع من البوم ونوعين من النسور وعشرات الأنواع المهاجرة من وإلى الخارج. نحن نفعل كل ما في وسعنا لتوسيع نهجنا بحيث لا نؤذي بل ونفيد في الواقع الأرض الواقعة وراء الكرم ".

في عام 2017 ، حصل الكرم على اعتراف من تحدي البناء الحي ، وهو المعيار الأكثر صرامة في العالم للمباني الخضراء ، بما يتجاوز شهادة LEED. كان Cowhorn المبنى رقم 20 في العالم الذي حصل على التميز وأول غرفة تذوق. المباني إيجابية للطاقة وخالية تمامًا من السموم.

يقول ستيل: "ليس هناك سحر ساحر في ممتلكاتنا". "وهذا مصطلح تقني ، بالمناسبة. أنا أمزح ، لكن فكر في الطريقة التي بنى بها الناس الأشياء في السبعينيات ، باستخدام الأسبستوس والطلاء المحتوي على الرصاص. لقد اعتقدوا أنهم كانوا يدخرون المال ، لكن فكروا في التأثير الاقتصادي والاجتماعي المتدفق. تم فحص كل مسمار تم إدخاله إلى هذا المبنى والموافقة عليه ، ويتم إعادة تدوير كل فلين وزجاجة. نحن لا نستخدم المواد الكيميائية هنا ، حتى للتنظيف ".


النحيف على الكوكتيلات المعلبة

ف أو كثير ، الصيف يعني الذهاب إلى الشاطئ والاستلقاء بجانب البركة. لسوء الحظ ، فإن تعبئة زجاجة من الأرواح الحرفية التقليدية يعني إحضار الزجاج ، وهو أمر مرهق ومحظور عادة. أحد الخيارات القابلة للتطبيق للحصول على مشروب صيف مريح ومحمول ومنعش للبالغين هو التقاط أحدث الاتجاهات في التقطير الحرفي: الكوكتيلات المعلبة. بالنسبة لبعض آلات التقطير الحرفية ، قد يعني تناول الكوكتيلات المعلبة مصدرًا جديدًا للإيرادات. لقد شحذ العديد من المقطرات أسنانهم بالفعل ، وأطلقوا علامات تجارية ناجحة للمشروبات الكحولية المعلبة. إنهم حريصون على مشاركة تجاربهم.

يبحث المستهلكون دائمًا عن الابتكار الكبير التالي. الكوكتيلات المعلبة مع المشروبات الروحية الجاهزة للشرب (RTD) تقدم للمستهلكين طريقة منعشة واقتصادية للاستمتاع بمشروب بالغ. يمكن أن تكون الكوكتيلات المعلبة بديلاً عن خيارات البيرة والنبيذ التقليدية.

يعتقد وايت باورز ، مدير التسويق في Black Button Distilling ، أن الزيادة الأخيرة في الطلب على الكوكتيلات المعلبة تدور حول الابتكار الذي يلبي أذواق المستهلكين المتغيرة. "أولئك الذين يفضلون الكوكتيلات لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى خيارات ملائمة أو قابلة للنقل. سحب الخلاطات والهزازات والمشروبات الروحية إلى حفلة بالقارب أو الطهي في الفناء الخلفي ليس هو الأفضل ، لذا تصبح البيرة أو النبيذ البديل الفوري. لقد دربت حركة الجعة الحرفية المستهلكين على تقدير جودة الكحول العالية. أصبحت هذه العلامات التجارية رموز مكانة لمن يشربون الخمر بأنفسهم. الكوكتيلات المعلبة هي منطقة مجهولة حيث يمكن للجميع الآن اكتشاف شيء جديد وشربه على مستوى أعلى ".

يعتقد جيسون إبل ، المؤسس المشارك في Two Brothers Brewery and Distillery ، أن زيادة طلب المستهلكين على المشروبات الروحية المعلبة تتعلق بالتكنولوجيا التي تتوافق أخيرًا مع الراحة. "أخيرًا اصطفت عوامل الراحة والجودة للأرواح المعلبة. من قبل ، شعرت أنه يجب عليك التضحية بواحد أو آخر. لم تكن الكوكتيلات المعلبة تتمتع بجودة الكوكتيل الحقيقي ، كما أن الكوكتيلات المزودة بخلاطات ومكونات لم تكن مريحة مثل العلبة. لقد وصلنا الآن إلى النقطة التي أصبحت فيها جودة المنتج داخل الكوكتيلات المعلبة أفضل من حيث كانت. الآن ، يمكنك تناول كوكتيل ممتاز أثناء التنقل ".

يلاحظ آدم كويرك ، الرئيس التنفيذي لشركة Cardinal Spirits ، أن زيادة طلب المستهلكين تتعلق بالراحة ولكنها شهدت بالفعل بعض الازدحام في السوق. "الراحة هي أكبر سائق ، على ما أعتقد. كان الابتكار في النكهة والتعبئة كبيرًا أيضًا. كان هناك الكثير من النكهات والتنسيقات الجديدة لـ RTDs في السنوات القليلة الماضية. لقد أصبحت مزدحمة جدًا بالفعل ، وهو أمر جنوني بالنظر إلى عدد العلامات التجارية القليلة التي كانت موجودة قبل عامين فقط ".

إن تناول الكوكتيلات المعلبة لتلبية الطلب يمكن أن يكون أسهل قولًا من فعله. هناك كمية كبيرة من الأجهزة ومعدات التعليب اللازمة لأجهزة التقطير للقيام بذلك داخل المنزل بالكامل. ومع ذلك ، هناك العديد من الخيارات لمقطرات الحرف اليدوية التي تتطلع إلى الوصول إلى الفضاء.

Lee Katrincic ، رئيس التقطير والمؤسس المشارك في Durham Distillery ، أجهزة التأجير المتوازنة واستخدام المعبئ المشترك. "عندما بدأنا منذ حوالي عام ، استأجرنا عددًا قليلاً من الخزانات الصغيرة سعة 7.5 براميل واشترينا مبردًا بقوة 3 حصان. استخدمنا شركة تعليب متنقلة للدخول والتخلص من التعليب. مع انتشار العلب ، قمنا ببعض الاستثمارات الإضافية مؤخرًا. اشترينا خزاناتنا الخاصة من مصنع جعة محلي ، واشترنا مبرد أكبر واشترينا خط تعليب للمبتدئين. إن وجود خط تعليب خاص بنا جعل حياتنا أسهل كثيرًا ، لذا يمكننا ذلك وفقًا لجدولنا الزمني. جعلت شركة Container Logic من السهل جدًا (وبأسعار معقولة) استئجار الخزانات الصغيرة بدلاً من دفع 5-10 آلاف دولار لشراء خزاناتك الخاصة. خط تعليبنا من Twin Monkeys ، وحوالي 70-75 ألف دولار ، تحصل على 20 علبة في الدقيقة. لقد كنا سعداء بذلك حتى الآن ".

يركز Whit Bowers of Black Button Distilling على البحث والتطوير ، وترك التعليب للخبراء. "ستكون عمليتنا من خلال وحدة تعبئة مشتركة ، لذلك لن تكون هناك حاجة إلى معدات إضافية في منشأتنا. لا يتطلب الأمر وقتًا من الموظفين لتطوير اختبار الوصفات وتنقيحها ، وهو ما يمكن أن يكون استثمارًا في حد ذاته ".

ذهب جاك بيكر ، مالك Litchfield Distillery ، إلى استثمار كبير. "نقوم بدفع 1200 جالون في وقت واحد ، لذلك كنا بحاجة إلى خزانات ومحرضات ومضخات وخراطيم جديدة ومساحة تخزين للمواد الخام الجديدة والإنتاج والسلع النهائية. اشترينا محلل رودولف مع مقياس انكسار متكامل للتعامل مع الغموض. اشترينا أيضًا جهاز بسترة نفق لضمان الجودة والسلامة ولمنع التخمير الثاني في العلب. نستخدم شراب القيقب والعسل الخام للمحليات. أي خميرة أو خميرة في خطوط التعبئة ستسبب تخميرًا ثانيًا. سوف تنفجر العلب من التخمير الثاني ، وهو أمر شائع في صناعة التخمير اليدوية. لقد استثمرنا أيضًا في اختبار مدة الصلاحية لطرف ثالث. نحن نستخدم Iron Heart Mobile Canning. وسيوفرون مصادر مواد التغليف ، وخط التعليب وخبرات أخرى ".

استفاد جيسون إبل ، من Two Brothers Brewery and Distillery ، من خط تعليب مجهز بالكامل في الفناء الخلفي لمنزله. "كنا محظوظين بما يكفي لأن لدينا بالفعل الكثير من الموارد والمعدات مع شركة تخمير الحرف Two Brothers Artisan Brewing. كان لدينا بالفعل منشأة إنتاج ومختبر وجميع المعدات والموظفين اللازمين لإنشاء الكوكتيلات المعلبة ودفعها وتغليفها ".

حاول آدم كويرك ، في Cardinal Spirits ، الاستعانة بمصادر خارجية لعملية التعليب ، لكنه قرر في النهاية إعادة الإنتاج إلى الوطن. "استخدمنا أداة تعبئة مشتركة للسنة الأولى ، مما سمح لنا ببناء العلامة التجارية دون الاستثمار في النفقات العامة. ومع ذلك ، كانت هناك بعض المقايضات الكبيرة ، وقمنا بنقل الإنتاج مرة أخرى إلى بلومنجتون ".

يقول مايك سيشتات ، مدير المبيعات الإقليمي لشركة PakTech ، إن اعتبارات الأجهزة لا تتوقف عند الخزانات الجديدة ومعدات تعبئة العلب. يجب عليك أيضًا التفكير في العبوة الثانوية لأدوات التطبيق ، والتي يمكن أن تتراوح من تطبيق مجاني (تطبيق يدوي) إلى تطبيق عالي السرعة بقيمة 200000 دولار لما يصل إلى 875 علبة في الدقيقة.

اطلب من المقطرات الحرفية تقديم اقتراحات وسرعان ما يشاركوا ما كانوا سيفعلونه بشكل مختلف. في العالم الجديد والمثير للكوكتيلات المعلبة ، لا يوجد نقص في النصائح للمقطرات التي تفكر في الوصول إلى العلب.

يقول جاك بيكر ، في Litchfield Distillery ، إن الاستثمار في الأجهزة ليس الاستثمار الوحيد الذي يتعين على شركات التقطير القيام به عند الدخول في العلب. "لا تقلل من شأن الوقت والنفقات والخبرة اللازمة لتقديم كوكتيل رائع إلى السوق. هناك فرق كبير بين تعليب منتج يحتوي على نسبة منخفضة من الكحول بمكونات معقدة مقارنة بتعليب المشروبات الكحولية عالية المقاومة. إن استثمار الوقت والاهتمام بعيدًا عن المنتجات الأساسية الأخرى هو بالتأكيد اعتبار كبير. إن تطوير الصيغ وتصميم المنتجات والمواد التسويقية أمر مكلف ".

يأمل Lee Katrincic ، في Durham Distillery ، أن تجربتهم يمكن أن تساعد المقطرات على تجنب المزالق الشائعة ببعض النصائح التقنية السريعة. "اختبر دفعاتك في براميل حصان سعة خمسة جالون ، وتحقق من الرقم الهيدروجيني لمنتجك للتأكد من أن لديك العلب المناسبة ، وتعرف على تقنيات الكربنة ، وكن دؤوبًا في تعقيم الخزانات ، وقم بتنظيف منتجاتك جيدًا بما يكفي لتقليل الأكسجين المذاب والحفاظ على منتجك الباردة إلى الكربونات أسهل وتقليل الرغوة. "

يؤكد Jason Ebel أهمية صنع منتج عالي الجودة وكونه فريدًا في سوق مزدحم. "هناك الكثير من الخيارات في السوق الآن ، لذا عليك أن تعرف كيف ستميز نفسك. بالنسبة لنا ، كان هذا يعني الكثير من البحث والتطوير. لقد أمضينا أكثر من عام في إتقان الوصفات ، والعمل مع البائعين واختبار هذه المنتجات للتأكد من أنها مستقرة على الرفوف وذات نكهة متقدمة. خصص الوقت والجهد لإنشاء منتجات تفتخر بها حقًا وتتحمس لها ".

يعرف ويت باورز أن تناول الكوكتيلات المعلبة هو سباق ماراثون وليس سباق سريع. "كن مدروسًا في نهجك ورسم اتجاهك. هذا طريق صعب ، ويجب أن تلتزم ماديًا وعقليًا للمتابعة. ابحث عن شركاء جيدين يمكنك الوثوق بهم وحافظ على اتساق المشاركين ".

يحذر آدم كويرك من أن الكوكتيلات المعلبة ليست للجميع. قد لا يكون الانحراف عن الكفاءة الأساسية في مصلحة عامل التقطير. "يبدو أنها استيلاء على الأرض ، حيث تتواجد العشرات من العلامات التجارية الجديدة على الرفوف كل ثلاثة أشهر. إذا كان بإمكانك أن تكون ذكيًا ولديك بالفعل قدرات تعليب ، فقد يكون من المفيد محاولة الحصول على بعض الحصة السوقية. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يكون من الأفضل لك تركيز انتباهك في مكان آخر ".

في النهاية ، يجب أن تقترب آلات التقطير الحرفية المهتمة بالدخول إلى الكوكتيل المعلب أو مساحة RTD من القرار مع وضع الرؤية الطويلة في الاعتبار. المستهلكون المتحمسون للبيرة الحرفية عالية الجودة وخيارات النبيذ المعلب الجديدة يرون أن المشروبات الروحية هي الحدود العظيمة التالية وهم متحمسون للابتكار. على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من نطاقات الاستثمار وخيارات التغليف المشترك ، يجب أن يكون جهاز التقطير على دراية بكل ما يدخل في بناء علامة تجارية معلبة. ولكن ، في الوقت الحالي ، يتغلب المستهلكون على حرارة الصيف ويستمتعون بروح معلبة باردة ومنعشة وكل العمل الشاق الذي تم بذله.


خمس قصص النبيذ تعيين في مونفيراتو ، بيمونتي

كتب دليل الطهي ناثانيال نيونهام ديفيس في عام 1911 ، كما شاركته إليزابيث ديفيس في طبعة 1999 من طعام ايطالي في قسم عن وصفات Piemontese.

In June, I went to Piemonte’s Monferrato for three days. If a course can be both deep dive and crash, this was it: under the guidance of Italian wine guru Ian D’Agata, a dozen writers and wine directors were here for immersion in this Piemontese area on the northeast borders of the Langhe zone that gives us the region's lauded Barolo and Barbaresco wines. In contrast to the Nebbiolo-centrism of their neighbor, Monferrato grows red wine grape varieties galore, many with a Langhe past themselves, others with a foot, a toe, still there. Barbera comes to mind, Dolcetto, Moscato Bianco which under its Asti DOCG is grown in several comunes of the Langhe’s Cuneo province, too. Close Nebbiolo relative Freisa, too, and one might think of it later, along with Grignolino, Ruchè , the two Malvasie Nere, if at all.

Like the Langhe in Piemonte’s province of Cuneo, Monferrato, spread across the Asti and Alessandria provinces, was recognized by UNESCO in 2014. The lands here tend toward fertility, from which the area gets the last half of its name, “ferax, feracis,” D'Agata says. The Adriatic sea once covered most of them, but seems not to have reached the Langhe. Unlike that hilly area and unlike mountainous Canavese and Carema to its west, the Monferrato comes with lower altitudes, topping out at around 400 meters and gently — in general, “Monferrato is pretty uniform,” D’Agata points out — with expositions that can grant a full day’s sun, benefitting Barbera especially. This “solar irrigation” and a salinity from that long-ago sea are two of Monferrato wines' tell-tale traits. Wine has been made here for at least 1,000 years. Olive orchards once stood here, too.

Monferrato can be roughly divided into two more-talked-about parts and a lesser-known third one. Together, they form a rough triangle of land between the three cities of Torino, Lombardia's Milano, Genova in Liguria which is also Piemonte’s tie to the sea — trade between the two has produced entrenched local plates like, inland sauced by sea, vitello tonnato. Together, Asti and Casale Monferrato make up the Basso (lower) Monferrato. (In old cartography days, alto, upper, indicated less distance from the sea sections farther inland were mapped as basso.) Tiny in terms of wine production, Alto Monferrato made its name with Moscato d’Acqui wine, from the Moscato Nero grape and practically nonexistent now, Dolcetto d’Acqui, made in even smaller numbers, and, more volumeously, Brachetto d’Acqui — this aromatic red grape, made into sweet compulsively drinkable fresh wines is made all over Monferrato, but its spiritual center is here. In the 1960s, the cereals, vines, razza Piemontese cows, were all largely abandoned for jobs in the nearby cities, but that’s been changing.

Today, there is “a big community of young and old producers who work together [here] and this is something that previous generations didn’t do,” says Stefano Chiarlo, winemaker at the Michele Chiarlo estate, son to founder Michele, and a tireless proponent of the Monferrato, speaking as proudly of it as his area wines do.

Here, five wine stories from those three days.

Susanna Galandrino of La Gironda winery in Nizza, Monferrato

With the Barolo- and Barbaresco-famous Langhe along its south and west border, Monferrato doesn’t think about Nebbiolo very much. But 240 hectares of it are still grown here, covered by Monferrato appellations like Albugnano (at least 85% Nebbiolo and up to 15% Freisa, Barbera, Bonarda in any combination) and Terre Alfieri (stretching into Cuneo, too, and like Roero there covering both Nebbiolo and Arneis, with Nebbiolo minimums of 85% to Roero’s 95%) not to mention Monferrato Rosso, which allows Nebbiolo, though only Freisa and Dolcetto get varietal-labeling rights.

But a Monferrato Nebbiolo DOC could be a reality soon, a match to Langhe Nebbiolo. Introduced by the Barbera d'Asti and Monferrato consorzio, it was approved last year, though the disciplinare does not yet reflect that. There is some pushback, a fear that it could lead to the higher-price-fetching grape taking over Monferrato the way it has the Langhe, upending the diversity in red wines that the area now boasts.

At her La Gironda winery, Susanna Galandrino is making an all-Nebbiolo Monferrato Rosso, as place-delicious as her fresh Barbera d’Astis (these last ones fermented and aged in stainless steel, all fresh cherry, tingly acidity, licorice depth). The grapes for La Gironda Soul 2014 were grown 290 meters up in the sand-topped limestone that makes up her amphitheater site, steep sided and terraced, and planted there in 2003. Then they were fermented for 10 days before spending a year in oak barrels sized barrique to 50 hectoliter tonneaux. “As a Barbera producer, we’re not accustomed to tannins, so after a few days we remove the seeds,” Galandrino says of the vinification that results in this rich juicy wine’s unusual silkiness, along with bright violet, rose and cherry, the variety's grounding tar notes, a refreshing bitter tinge.

A Barbera-minded producer with skill at another kind of Nebbiolo wine, too, not to mention a Brachetto d’Acqui, a Moscato d’Asti. The new allowance in the Monferrato DOC might work out for the best of everyone, every grape, after all.

“Monferrato is a wide appellation,” Galandrino says, and I imagine I can hear a wink.

Ruchè, saved by a priest

Producers of Ruche, in the Castagnole Monferrato of Piemonte

In the Asti comune of Castagnole Monferrato, named after the forests of chestnut trees, castagni, that once covered these slopes 200 meters above sea level, the semiaromatic (“something of a floral aroma,” Nicolas Belfrage wrote in Barolo to Valpolicella) native Ruchè wine grape has a story with a fairy-tale ending. Left behind in the early twentieth century during the rush to replant post-phylloxera, it was saved in the 1960s by a local priest whose attention it first caught by annoying him.

In 1962, Don Giacomo Cauda, born to a farming family in Roero’s Cisterna d'Asti, arrived in Castagnole Monferrato as new parish priest. A farmer at heart, he loved wine, too and so along with his parish duties, he began working with the grapes of a local Barbera vineyard. He quickly realized he didn't like the wine he’d made: “He was after Barbera, not this weird blend,” says Barbera d'Asti and Monferrato consorzio president Filippo Mobrici of the savory floral notes that must have clashed with Barbera’s fruit and licorice self. Cauda realized that his Barbera grapes had come from mixed vineyards, and local legend has it, identified the oddness as Ruchè — a local variety that was unknown in his hometown just 20 miles southwest.

Here, Ruchè had been grown in pre-phylloxera days, and, less hardy than it, likely replaced with Barbera when it came time to replant. Vineyards that survived the louse kept going as they’d been, becoming overlooked reflections of vines’ and people's past decisions here. Today, Ruchè “is believed to have developed in the hills northwest of Asti,” writes D’Agata in Native Wine Grapes of Italy, on a site called Castagnolis Casalensis, in Castagnole Monferrato. In 1995 and 1998 studies of local vineyards, D’Agata continues, 35 biotypes of the grape were found, making the grape likely native to Piemonte, and not to France’s Burgundy, as another theory goes.

Calling out those strange vines, 10 rows legend has it, Cauda worked their grapes separately into a single-varietal rosy wine fermented, unlike many of its forebears, into a dry one, for 28 demijohns of 1963 Castagnole Monferrato Ruchè. “In the past [it] was almost entirely consumed by local families,” writes D’Agata of pre-Cauda times. “Ruchè has always been held in high esteem locally: the wines made from it were reserved for special occasions.” Cauda quickly realized his had great potential.

In 1964, he planted the modern era’s first Ruchè-focused vineyard (about a quarter of it was allowed to locals Barbera and Grignolino): a one-giornata — a word that means day in Italian, and in Piemontese also a piece of land about one-third of hectare, the size that can be worked by one person in one day — site he named Vigna del parroco, vineyard of the parish priest. The first vintage was 1967. In 1987 came the first Ruchè DOC and in 2010 that became the Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG. Today, after first passing to Francesco Borgognone in 1994, Cauda’s vineyard is in the hands of Luca Ferraris, producer with a focus on Ruchè and Barbera d’Asti and who works with a contemporary visionary, too: Randall Grahm has planted the grape in the town of San Juan Bautista on California’s Central Coast.

A speed tasting was arranged at the Mercantile Hall, built in Castagnole Monferrato in the 18th century by the Rogeri family. Fifteen minutes each with nine of Ruchè’s 23 producers, a mix of old and new, large, relatively speaking, and small. Among my tops: Dacapo Wines's, made in stainless steel, texture like an open weave, rose-based perfume and lovely bitter fruit at first, then violets and fresh red berries too as a few more minutes pass. The winery is in Agliano and the Ruchè vines a short drive from here, one hectare of them in the Majoli vineyard that lies in a series of small hills along the walkable Strada Provinciale 94, past the Mercantile and just past Ferraris’s own. We are 200 meters above the sea here, wheat, sunflowers, and native Ottofile corn grow nearby. On Montio hill, the vineyards and estate of Marco Crivelli are closest to the Mercantile, a three-minute stroll from it, and his wines began with the 1984 vintage and arrived in the United States in 1992, but have been made here since 1540 he tells us during our allotted time. In May and June, the vine is difficult, prone to sunburn, diverting sugars and efforts to vigorous leaf-growing. It’s easier to plant Barbera and be done with it, Crivelli says of his grandfather's low numbers of this “very delicate vine." His wine from his own replanting efforts shows it's worth the hardships: for aromas there’s that peony and rose again, complex and lovely tasting it, it's just as layered, and perfect. Montalbera is another leader here, with rich, broad, juicy Ruchès from the comunes of Castagnole Monferrato and Montemagno that regularly earn critical applause like Gambero Rosso’s Tre Bicchieri rating.

Today, the grape is told and retold as Monferrato’s success story, the one driving an economic reawakening of the whole territorio. Since 2010, a surge of industrialists from other parts of Italy are investing in Ruchè here, Mobrici says. That there are about 160 hectares of it planted throughout the seven allowed comunes doesn’t seem to dampen the enthusiasm, perhaps because that’s a steep climb from 2010’s 100 hectares (46 in 2000, 109 in 1990, practically zero in 1970) and from 50,000 bottles in 1987 when the DOC was introduced to 400,000 in DOCG year 2010 to 1 million in 2017. Under DOCG rule, up to 10% of the wine may be Barbera and fully aromatic Brachetto.

In 2008, Cauda died at the age of 81. He left behind a wine, and the notion of a yearly party for it. Launched the year he left us, the Festa del Ruchè is today's celebration of his wine.

Tart-red-fruited, flower-scented with a tannic build, just enough acidity, capable simultaneously of levelness and exuberance, Ruchè is also clearly versatile with foods. It’s meant for drinking young, within its first few years before its floweriness begins to change within seven or eight for soy, mint, meaty replacements for its floral side.

A Piemontese Crossing

With an estimated 50-plus native varieties in Piemonte, Monferrato still includes a local crossing in its repertoire: both of Albarossa’s parents were Piemontese. The wine grape was created in 1938 at the Istituto Sperimentale per la Viticoltura in Conegliano by professor Giovanni Dalmasso, who was chasing the elegance و robustness he thought might come of Nebbiolo x Barbera. Famously, though, for the former, Dalmasso mistakenly turned to Chatus, local synonym Nebbiolo Dronero. He was right in another sense, though: the wines of this grape (original name Incrocio Dalmasso XV/32) were made first experimentally in the early 2000s at the Tenuta Cannona (Centro vitivinicolo sperimentale della Regione Piemonte), and then, convinced, by a handful of Piemontese producers. Eight hectares in 2000. By 2010 there were 80, and a handful of strong adherents.

Broadly: it’s a tannic wine, rich in polyphenols, darkly colored, spicy, concentrated, with rich cherry flavors. “On the nose it’s so rich you wouldn’t think it’s a Piemonte variety,” says Stefano Chiarlo. “But on the palate you see that it is.” For the Michele Chiarlo estate, working this grape began as a passion project, he says. In 2003, they planted three hectares of Albarossa, in the sandy, magnesium, potassium, manganese- rich soils of Montaldo Scarampi, 250 meters up, and trained it cordon, with spur pruning. “Guyot doesn’t work in our land,” he says: it leads to high yields and the grape will drop acid if you try to stop that by removing leaves. The Michele Chiarlo Albarossa 2015 is pretty and earthy, deep red cherry and spice, a smooth and juicy texture, complex and tasty.

Bava’s Albarossa 2015 is grown at 350 meters, high for Monferrato vines, on clay limestone soils in the village of Cocconato, and ages in stainless steel for one year before being bottled. It’s delicious also, its earthiness verging on damp, jumpy funkiness, a little wild, with, I'm seeing, that smooth texture that Albarossa should have.

Two more: the 2015 of Tre Secoli, Piemonte’s largest co-op, spent eight months in barrique and is spicy, tannic, concentrated and sturdy, with straightforward juiceness. A 2015 by Franco Ivaldi, from a two-hectare plot, was sweet fruit and allspice on the nose, and a note of something akin to undried tobacco. “An iris, vegetal quality is typical of Albarossa,” says Franco’s son Giorgio.

For what it's worth, the grape’s allowed in three IGT wines of neighboring, Tyrrhenian seaside Liguria, too.

Alfiero Boffa in his La Riva Vecchia Barbera vineyard in Moasca in the Nizza area of Monferrato, . [+] Piemonte

“La Barbera,” says D’Agata. “The real queen of Piemonte.”

Our Monferrato course launched with a gathering of 19 producers of Barbera d’Asti, a total of 41 wines. It ended three days later with a question: D’Agata asked that we each name two grapes we thought the area should hang its hat, promotionally speaking, on. Barbera, dismissed as too — what? — easy? obvious? was not allowed. Freisa and Ruchè , some said, newly enamored of these two lightly floral red grapes. (The first has minimal genetic difference with Nebbiolo and is aromatic — with “laserlike acidity and truly tough tannins,” that were once offset by making them in the sweet amabile or spritzy mosso styles, says D’Agata — as a young wine, then difficult to distinguish from piemontese Nebbiolo as it ages.) Others went with Grignolino and Friesa. More white varieties, a few people wanted, starved as we'd been of Moscato d'Asti (many of its top vineyards, like Canelli, are in Monferrato) and Cortese of which there are 1,000 hectares here.

I stuck with Barbera anyway and specified, “with place,” for what I’d learned by tasting Asti’s these days.

“Barbera where you plant it, really gives you more or less the same wine,” says D’Agata, in the sense that it still tastes more or less like Barbera. It’s also among the hardiest, happiest of vines. The grape is planted around the world for these very traits, with a wide range of results in complexity, balance, tastiness, but its spiritual home is the Astigiana. In Asti, the Nizza appellation, previously a subzone of Barbera d’Asti, and since 2014 its own DOCG, is a irrefutable example of what happens winewise in a proper Barbera-growing place. Here, in three of the DOCG's 18 towns, producer Alfiero Boffa makes wines focused on variables like soil compositions, slope steepness, wind relief, among them four noticeably single-vineyard bottlings.

“In age, Barbera shows the soil differences,” Boffa says. “Less so in youth.” His family has lived in Nizza’s Moasca village since the 18th-century. He focuses on Barbera Superiore, aging it well past the required six months in oak, with a history that begins with his grandfather, Giuseppe, who replanted his phylloxera-downed vineyards with just Barbera, grafting onto Berliandieri and Rupestris rootstock which he found best for these marly and calcareous soils. When son Nello — born in 1910, father to Alfiero in 1946 — took over in the years immediately post-war هو sold his finished wine in bulk, “to the old inns of Milan, Turin, Genova,” notes the website, then used money made to add new Barbera vineyards in the 1960s. His goal was to make wine from his own vineyards only, and to reach a new market: in that decade, "Boffa wines were bottled for a new type of client, restaurants and shops where you could drink, buy and take home the wine in bottles, the forerunners of the present-day wine shops."

Nello blended the fruit from his vineyards into one Barbera, in keeping with the methods of the land. Alfiero, working with his father, took notice of those blending components, and in the 1980s he began to experiment with cru bottling, driven by personal taste and with the hope that others elsewhere might agree, that a new global market might be looking in this direction, too. “There is selection not only in the vineyard but also in the market,” Boffa says when I visit his winery on the last day.

He took over the winery mid-decade, with the mission to continue his father's vision and to add a few things of his own: zealously low yields (“Each vine must produce no more than one kilogram of grapes, which corresponds to one bottle of wine.”), single-vineyard bottles. In 1985, he released his four cru Barbera d’Asti Superiore: Cua Longa (planted 1950) and La Riva (a Vecchia half is two hectares planted in 1930 and just across a steep dirt trail, a Nuova half is two more hectares planted in 1990) in Moasca, More (planted 1950) in Nizza Monferrato, Muntrivé (planted 1935) in San Marzano Oliveto (so named because once there were olive orchards here, left unplanted when a frost destroyed them in the 19th century — it is now warm enough again to support that kind of agriculture, I hear during the three days), where the winery is, too. In 1986, either in tribute or just because it works well, he released Collina della Vedova, a blend of the four. Both philosophies make sense, he seems to say. The point he’s making is that you can taste the differences.

And boy can Barbera age well. At the winery, single-vineyard-wise we taste a 2003 La Riva, a 1999 Cua Loupa, a 1993 Muntrivé, a 1990 More. Strong dried and canned chile-pepper notes are a common thread, as if each cru is an ingredients in a mole-complicated sauce. There’s rosemary, umami, roast, dustiness on La Riva at first, and it changes quickly, spreading wings, soaring acidity and freshness. Cua Lunga: Coffee, cinnamon, cherry tobacco, such juiciness and tannins, lightness in structure. Muntrivé: spicy pepper, chile, smokey chipotles, by far the most umami. More has that coffee again, meat, smoked green pepper aromas while the palate is all fresh fruit, some of that density lifted.

Then we taste blends. A 1987 Collina della Vedova is, unsurprisingly, most of that: coffee, smoked chile pepper, milk chocolate. Along with two other labels it represents the three winemaking generations of his family and is the Alfiero blend, with a barrique regimen from new to eight years old. Testimonium represents Nello, who passed away in 1995 and for whom this first vintage 1996 was made: it’s in his style, Alfiero explains, no barrique, 40-to-50-days-long maceration, no malolactic conversion, a blend of the four crus, milk chocolate, deeply roasted peppers, dried strawberries. The Velo di Maya, we’re tasting 2003, is in tribute to Giuseppe and “old Barbera in Piemonte,” a reflection of Monferrato’s red as it was pre-phylloxera — a field blend — and accordingly Alfiero has co-planted this Barbera with two “rare native varieties,” which he doesn’t reveal deep beautiful fruit, mint, pine, herbs, leather. All are acidity, minerality, tingly as if just bottled. In the past, vineyards here were “a mix of various vines, often based on the fantasies of the farmer himself, who made the wines that he found pleasing,” reads the website. All seven bottlings are under his Vigne Uniche line, and it’s necessary to spend a lot of time with each of them to get the ever-developing aromas, tastes, ideas in each bottle and to understand what Boffa’s been thinking.

Eighty percent of his production is Barbera, 25 hectares of vines, 100 meters above sea level. The soils of Muntrivé are clay-based, 90% terra bianca, the rest rossa, up to six meters down of it and once that ends, grey and blue marl, which is where Boffa wants the roots to go. To encourage that long journey, he lets them spend their first decade growing where they will, then begins to cut the ones closer to the surface, repeating every five years until the plant is 25 years old and its roots well into the heft-and freshness-giving marl. Rather than summer pruning, he wraps reaching foliage around the training wires keeping a steady one-and-a-half square meters of leaves per vine. La Riva is mostly terra bianca, too, but here the rows of Barbera are planted on steep hills and closer to each other than those at Muntrivé which live 220 meters apart. The steeper the hills, the closer the rows, for getting more of that precious sunlight, Boffa says. From here on a clear day you can see the Maritime Alps that mark the border with France, Valle d’Aosta’s Monte Bianco, highest of western Europe’s peaks, west Piemonte’s Monte Rosa which feeds the vineyards of Carema. In hot August days those peaks shed cold air which rolls down to these Nizza hills, for day-night differences of up to 20 degrees centigrade.

In the winery there are glass-lined cement casks for Barbera vinification. The wines ferment undisturbed for 14 to 18 days, indigenous yeasts, pied de cuve. Here the traditional method is submerged caps, Alfiero says, and he keeps to that, using “table wood” to push the cap two-to-three-centimeters down and hold it there without much movement. All of them spend two years in wood, Collina in newer barrels, the crus in ones that have spent their first eight years raising Collina.

He also makes a little Moscato Bianco, a bit of Grignolino, two hectares of Pinto Nero, planted here in 1990 with north and northeast exposure on a site where his father had had Barbera and which Alfiero uprooted as it would serve these cooler-climate grapes better. From the Pinot Nero he makes a 36-months-on-lees metodo classico blanc de noir, some rosato, part of a red blend.

Altogether he makes 100,000 bottles.

“I drink only Barbera,” Boffa says of these wines capable of being obsessively of-place in the right hands. “I just change the bottling for season or food.” (Note, too, that “the best match for La Riva is mushroom and truffle.”)

For my other Monferrato-representative grape, I chose Grignolino.

This grape grows mostly in the Monferrato now but it once flourished in the Langhe, including in Barolo MGA Bussia’s Pianpolvere Soprano, D’Agata says of that site now planted entirely to Nebbiolo. Grignolino also appeared in 13th-century documents which cited stiff penalties for those who would dare damage the Grignolino vineyards of Asti or of Monferrato Casale, D'Agata shares. Given Nebbiolo’s takeover of the Langhe, today noble Grignolino is identified with the latter area.

The grape changes noticeably in parts of Monferrato, D’Agata explains, and reflects territorio with the same sensitivity Nebbiolo and Pinot Nero have to their surroundings. In sandy Asti, where Ruchè's comune Portacomaro is considered among the best for Grignolino, too, the resulting wines are lighter, fragrant, rigid and perfumed, more pungent rose. In the clayey Monferrato Casalese, the resulting wines are bigger, richer, fleshier, darker, relative terms for this red wine that reads pink to medium red, at its fullest-flavor all rosehips, sour cherry, currants. Complicating matters deliciously, in about half of the Astigiana, the sands are increasingly mixed with clay for a wealth of Grignolino territorio — for those especially after this wine’s firm, delicate power, the lightest come from Lu in Monferrato Casalese.

In the Monferrato Astigiana Marco Crivelli makes a Grignolino, too. So does Dacapo. In his 1982 Italian Wine, Victor Hazan called out Bruno Giacosa as among the wine’s best makers. After I returned home, I opened a Monferrato Casalese take from La Casaccia: deeply earthy, so mineral others tasting it described it as powdery, tart red fruit, acidic and tannic heft in a concentrated red-mauve tone.

It’s an acquired taste according to some, including Nicolas Belfrage who in Barolo to Valpolicella wrote that he’d failed to acquire it. I’d say it’s a wine of uncommon and graceful tastes, requiring attention in both drinking and making. It’s not an easy vine to work with. Yields must be strictly controlled, and fruit tends to ripen unevenly, asynchronously. Then the grapes’ high acidity and tannins, and that they give up color only with difficulty, making it hard to control those tannins. Let them be. These wines’ nuance comes from distant florals, sweet rose to more planty geranium, an herbal ting, strawberry along their ripeness continuum, while more complexity is found in this dance of a dusty astringency and scaffolded tannic steadiness. It’s a strange wine: pale in color و heftily tannic, unexpected curveballs everywhere. “It finishes with a flourish on the rising note of an extended aftertaste,” Hazan wrote, seemingly transported as I was. “The overall impression is that of freshness conveyed with racy elegance and firmness.“

There are 500 hectares of it in Monferrato today. It can age, 10 to 20 years, D'Agata points out, but without much development: it tends to plateau, if solidly. Best to drink it young. “The best vintage in Grignolino is always the most successful recent year,” wrote Hazan.

Match with fried anchovies, someone at our tasting said.

(I took part in these tastings and discussions as a guest of the 2018 edition of Collisioni, which I attended as a wine professional for Ian D’Agata’s Progetto Vino component of the festival.)


المزيد من العناصر لاستكشافها

From Booklist

إعادة النظر

Few if any wine writers have devoted as much time and care as Berkowitz to the disparate paths to evolution of the winemaker's emotional intelligence that result in memorable wines from around the world. -- Armand Gilinsky, Sonoma State University

A unique book. I learned from the interviews why certain wines are my favorites and constantly stand out from all others. -- Robert Gutenstein, Member of Council International Wine and Food Society and former President of The Wine and Food Society - New York

For those who are serious about understanding the essence of fine wine, The Winemaker's Hand انها ضرورة. Through this book wine lovers can travel, at least vicariously, to important wine regions and experience the dedication and passion of vintners. Special wines come from special places. And special wines are made by special people. This book is special, too -- worthy of its subject and deserving of your attention. Savor it as you would the wines of the talented enologists who inspire its story. -- Anthony Verdoni, "The Wine Professor" and host of Eat Drink Italy with Vic Rallo

These interviews with winemakers from all over the world present an irresistible opportunity for other winemakers, students of winemaking and wine lovers in general to get inside their heads. The author has these fascinating people talking informally about their diverse paths to winemaking, and what influences their winemaking decisions and preferences. This is an insider's look at a life that many would envy. -- Michaela Rodeno, Co-owner Villa Ragazzi Winery andformer CEO of St. Supéry Winery

Natalie's in-depth research and interviews with top winemakers from all over the world are compelling and authoritative. The dialogue with each winemaker is an intimate look at the individual nature of winemaking along with the artistry and passion it takes to create world-class wines -- Jack Daniels, President and Founder, Wilson Daniels

The Winemaker's Hand. is full of valuable interviews, research and insight, giving voice to the vintners. ― Newsday

A joy to browse, The Winemaker's Hand is especially recommended for sophisticated wine connoisseurs. ― Midwest Book Review


After Centuries, a Tuscan Winery That Is Still a Work in Progress

In the 1990s, Luca Sanjust and his wife, Italian painter Sabina Mirri, undertook a radical refurbishment of a centuries-old farmhouse and turned it into their primary residence. Now Mr. Sanjust, who runs the family-owned Tenuta di Petrolo estate, plans to install an ambitious boiler and generator on the 740-acre property. Powered by biofuel pellets—made, in part, out of pruned grape vines from his vineyards—the roughly $280,000 system is set for completion next year. It will eradicate the farmhouse’s annual $6,800 heating bills, and augment the winery’s organic approach to winemaking.

It’s the latest change coming to Tenuta di Petrolo, which has been owned by Mr. Sanjust’s family since the 1940s and shows signs of thousands of years of habitation. Reached by a winding road, the property is near Montevarchi, a town northwest of Arezzo. A bit like a private world, as well as a composite of some 3,000 years of Italian history, it is also a work in progress.

In addition to its noted winery and several farmhouses, the estate encompasses a medieval tower, a 13th-century church with works by Renaissance artist Giovanni della Robbia and an 18th-century villa designed by a previous owner, Italian sculptor Massimiliano Soldani Benzi.

Mr. Sanjust rents out the grand 17-bedroom villa. With its high coffered ceilings and lavish views, Villa Petrolo currently commands around $13,000 in weekly rent during the peak summer season. Prior visitors include British Prime Minister David Cameron. London chef and food entrepreneur Jamie Oliver is a family friend and a frequent guest.

Mr. Sanjust says that satellite imagery of one of his vineyards reveals the onetime presence of Etruscan tombs, predating Ancient Rome by centuries. “People have lived here forever,” he says. He uses the area’s earlier Etruscan name, “Galatrona” for his flagship wine—a Merlot that is on the wine lists of restaurants like New York’s Del Posto and London’s The River Café.


Oregon: The Pioneers of Pinot Noir

مرحبا بك في Vintage America, our column on the history — and future — of American wine. Every week Talia Baiocchi, author of the Decanted column on Eater NY, will take a look at winemaking from Virginia to Texas to California, to uncover the people, events, and trends that have made America one of the most dynamic countries in the world of wine.

  • David Lett in his cellar c. 1970s. [Source: Linfield College]
  • Richard Sommer bottling, c. 1960s. [Source: Oregon Magazine]
  • Dick Erath and vines c. 1974.
  • Dick and Nancy Ponzi Planting Vines c. 1970s.
  • Charles Coury.
  • Ponzi's Aurora Vineyard
  • The original sign at Richard Sommer's Hillcrest Winery, c. 1961.
  • 1967 Hillcrest: Oregon's first Pinot Noir.
  • David Lett christening his first plantings, c. 1965. [Source: Linfield College]
  • The inside of Dick Erath's notebook c. 1966. [Source: Linfield College]
  • Dick Erath browsing vine cuttings c. 1970. [Source: Linfield College]
  • Dick Erath at his new property in Wilcox, Arizona. [Source: Pat Shannahan]
  • 1970 Eyrie Chardonnay from the Letts' first harvest.
  • Diana and David Lett in front of their first harvest-ready Pinot, c. 1970.
  • Jason Lett, son of David Lett and current winemaker at Eyrie. [Source: Radaris]
  • The legendary 1975 Eyrie South Block Reserve Pinot Noir, the wine that put Oregon Pinot on the map.
  • The Ponzi children, from the left: Luisa Ponzi, winemaker Michel Ponzi, CEO Maria Ponzi, Director of Sales and Marketing.

In the 1960s, the leading minds in American wine were convinced that there was no future for winemaking north of California. At the time, American winemaking كنت Napa Valley and its prophesied future was with Bordeaux varieties and Chardonnay. The University of California at Davis had already established itself as the premier viticulture and enology school in the country—a veritable womb for American rock-star vigneron.

But Davis didn't speak Pinot. There was some being grown in California at the time, but it was on the margin and largely being blended with other varieties with limited success. But a small faction of students at Davis were convinced that Pinot Noir could thrive in cooler climates north of California, despite the admonitions of their educators.

The Defectors
Richard Sommer was the first to defect, heading north to Southern Oregon packing Riesling, Gewurztraminer, and Pinot Noir cuttings from Davis. He established Hillcrest Winery in 1961 in an old barn in the Umpqua Valley and made Oregon's first Pinot Noir in 1967. His small-scale success would eventually inspire those looking to escape the growing commercialism of California winemaking for something more provincial.

Four years later David Lett و Charles Coury would venture even further north to the Willamette Valley, which straddles the Willamette River and stretches, roughly, from Portland south to Eugene. Here on the red volcanic soil of the Dundee Hills, Lett and Coury would boldly establish a new frontier in American winemaking.

Though Coury's eponymous winery would close less than a decade after its establishment, his insistence, during the Davis years, that Oregon was the place for cold-climate varieties would solidify his role as one of the Oregon Pinot movement's greatest influences.

By 1968 Lett and Coury were joined by Dick Erath و Dick Ponzi, and from then on a stream of visionaries would file into the Willamette Valley and transform it into one of the world's great Pinot Noir terroirs in less than 50 years — growing the number of wineries from just 5 in 1970 to more than 350 today.

"Papa Pinot"
David Lett arrived in the Willamette Valley in 1965 at the age of 25 with 3,000 vine cuttings from Davis in the bed of his uncle's horse trailer. He originally planted them south of Salem in Corvallis, while he searched for vineyard land closer to Portland in the Northern half of the Valley. In 1966 Lett purchased 20 acres at $450 each in the Dundee Hills. Four years later, he bottled his first Pinot Noir under the Eyrie label and sold it for $2.65 a bottle. The same year he harvested the New World's first Pinot Gris, a variety that would eventually become the Willamette Valley's signature white wine grape.

For the first couple years Lett could barely convince an alcoholic to drink his wines, but things changed fast. In 1979, Lett's '75 Eyrie South Block Reserve Pinot Noir would take second place behind famed Burgundy producer Joseph Drouhin's 1959 Chambolle-Musigny in a blind tasting of American Pinot Noir versus French Burgundy. Oregon was officially on the international radar and pioneers looking for a piece of the action were pounding stakes into every naked piece of Willamette loam. Even Robert Drouhin of Joseph Drouhin established a winery — Domaine Drouhin — within eyeshot of Lett's.

Lett passed away in 2008, but "Papa Pinot," as he is affectionately known, will live on as the most important figure in Oregon's wine history. Since 2005, Eyrie's winemaking has been under the direction of Lett's son Jason, who has since upheld his father's penchant for honest, simple winemaking and has even made strides to push farming — which has been organic since the beginning — towards greater sustainability. The wines still represent the original Oregon model of restraint, elegance, and the tempered use of French oak à la Burgundy.

The Engineers
Though Dick Ponzi was not part of the gang of four Davis graduates, he came to Oregon for similar reasons. He and his wife Nancy had traveled extensively through Burgundy and had originally come to California in search of a place to make great Pinot Noir. At the time, the wines that were labeled Pinot Noir were largely blended with other varieties, as many still are today hardly of the Burgundian persuasion and land costs were far too high.

The Ponzi's went north in 1970 to set up their eponymous winery near Beaverton in the Northern part of the Willamette Valley. With a background in mechanical engineering, Ponzi fabricated machinery now widely used in wineries around the world and brought a new sense of innovation to the winemakers that were writing their names in the sand. Ponzi Vineyards are now under the direction of the three Ponzi children: Luisa (winemaker), Michel (CEO), and Maria (Director of Sales and Marketing).

Dick Erath, who also has a background in engineering, was inspired to leave his field after an early garage winemaking experiment. After completing his coursework at UC Davis, Erath — part of the original gang — moved north in 1969, purchasing 49 acres and an unheated logger's cabin in the Dundee Hills. Erath harvested his first vintage in 1974, and would go on to produce Pinot Noir under the Erath label until 2005, when he sold the winery to mega wine conglomerate Chateau Ste Michelle.

Ever the pioneer, Erath, now 74, has said bon voyage to Pinot Noir and is on to a new frontier near Wilcox, Arizona where he's planted Tempranillo, Grenache, Primitivo and Mourvedre in the hopes of inaugurating yet another American wine frontier.

Western Promises
Though wine production in the state dates back to 1847 — when horticulturist Henderson Luelling arrived in the state via the Oregon Trail and planted Isabella, an American hybrid grape first developed in South Carolina in 1816 — the industry never quite took off until recently. Prohibition killed any momentum the state had found and when wineries began to pop up again in the 1930s and 40s their main production was berry and Concord grape wine.

In other words, before Sommer arrived in the late 1950s, Oregon was hardly a consideration when it came to American winegrowing. In just a half century, the state has proven that is one of the greatest terroirs for Pinot Noir outside of Burgundy.

The temerity of the men who swore off their formal education at Davis — or simply rolled the dice on an unknown growing region with one of the most ornery grapes in the world — captures the enduring promise of the American West: a place of incredible beauty, discovery, and ultimately prosperity.

The story of Robert Sommer, Charles Coury, David Lett, Dick Erath, and Dick Ponzi is a reminder that much of America's wine history is measured in decades and there is still so much we have yet to uncover.


شاهد الفيديو: عمل الخمر النبيذ في المنزل من عصير العنب بمواد طبيعية (شهر نوفمبر 2021).