آخر

تتبع تقاليد الطهي الإيطالية الأمريكية إلى البلد القديم


من الذي بدأت به ممارسة استخدام رقائق الفلفل الأحمر في البيتزا؟ هل كان شيئًا فعله الإيطاليون في البلد القديم؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فأين؟ أم أنه تقليد بدأه الجيل الأول من الأمريكيين الإيطاليين؟ إن محاولة تعقب أصول تقاليد الطهي الإيطالية ليست مستحيلة ، لكنها بالتأكيد قد تكون محبطة.

كمؤرخ بيتزا ومؤسس مشارك لشركة لاس فيغاس بيتزا مترو يلاحظ جون أرينا أنه "ليس من السهل دائمًا العثور على وثائق حول موضوع العادات الإيطالية أثناء تطورها في أمريكا". غالبًا ما تكون الثقافة ضحية للتقاليد الشفوية ، وقد يستغرق الأمر قدرًا كبيرًا من العمل للحصول على معلومات موثوقة من الإيطاليين المعاصرين. لاكي إذن ، أن يتم تقديمها عبر Peter Reinhart ، مؤلف كتاب الفطيرة الأمريكية: بحثي عن البيتزا المثاليةإلى جون أرينا. بدأ ارتباطه بالتقاليد الإيطالية وخبز الخبز الإيطالي الأمريكي مع والده ، الذي قال إنه كان يجرف الفحم في الفرن في الطابق السفلي في المطعم الشهير. مخبز باريزي في مدينة نيويورك في الثلاثينيات.

في هذا المقال ، جزء من سلسلة تحاول حل لغز البيتزا ورقائق الفلفل ، يناقش مؤرخ البيتزا والمؤسس المشارك لمترو بيتزا جون أرينا في لاس فيجاس أصول تقليد استخدام رقائق الفلفل الأحمر على البيتزا بطريقة رائعة ، صراخ بليغ.

رقائق الفلفل الأحمر والبيتزا - هل كان هذا المزيج شيئًا بدأ في إيطاليا أم أمريكا؟ ولماذا إذا كان كنت تقليد بدأ هناك ، هل ضاع ونظر إليه بازدراء اليوم؟
غالبًا ما يرفض الإيطاليون الحديثون الطعام الإيطالي الأمريكي باعتباره فاسدًا أو غير أصيل أو غير تقليدي. لقد فشلوا في اعتبار أن نسختنا من الطعام الإيطالي غالبًا ما تكون كبسولة زمنية من العادات المحفوظة بمحبة من قبل أحفاد المهاجرين الذين أتوا إلى هنا منذ أكثر من 100 عام. هؤلاء كانوا أشخاصًا أرادوا الحفاظ على صلة مع إيطاليا أنهم مفتقد. يزور علماء الأنثروبولوجيا مجتمعات المهاجرين لأنهم على دراية بهذه الظاهرة. يتطور الناس في وطنهم ، بينما يميل المهاجرون إلى التمسك بالعادات القديمة. هذا هو السبب في أن الألبان الذين فروا إلى كالابريا في القرن الخامس عشر يتحدثون نسخة عمرها 500 عام من لغتهم غير مفهومة في ألبانيا الحديثة. حدث نفس الشيء مع الطعام.

نسختنا من الطعام الإيطالي متأثرة بعادات الإيطاليين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. اتبع هذا الرابط لمقالة غير صحيحة سياسياً أرسلها لي سكوت وينر سكوت بيتزا تورز. مقال الصحيفة "هل الأطعمة النارية تسبب الطبيعة النارية؟" نشرته New-York Tribunein 1903 ، يدعم بوضوح حقيقة أن النابوليتانيين كانوا يجففون ويستخدمون الفلفل الحار في كثير من الأحيان. ضع في اعتبارك أن هذا كان في وقت لم يكن فيه المهاجرون الإيطاليون يختلطون مع الأمريكيين أو يغيرون طعامهم من أجلهم. كانت هذه هي الطريقة التي يطبخون بها لأنفسهم.

في ليتل إيطالي في نيويورك ، كان هناك العديد من المطاعم التي تضم أربعة عناصر فقط: المحار النيئ ، والروبيان المقلي ، والكالاماري ، وسكونجلي. تم تقديمهم جميعًا مع صلصة حارة نارية مصنوعة من الأنشوجة والفلفل الحار والكثير من زيت الزيتون. لم يتم تقديمها مع صلصات "ديافالو" أو "أرابياتا" الحديثة ولكن مع صلصة غنية وسلسة. لا توجد هذه الأنواع من المطاعم في نابولي الحديثة ، ولكن الأماكن مثل "Little Charlie's" و "Vincent's" كانت مملوكة لنابوليتانيين ، وفي أوائل القرن العشرين ، كان يرتادها سكان الحي فقط الذين اعتبروها شارة شرف قادرة على أكل سخونة نسخ الصلصة.

في عالم ما قبل التبريد حيث كان المنتج لا يزال موسميًا وإقليميًا للغاية ، كان أي شيء يمكن تجفيفه أو الحفاظ عليه للاحتفاظ بنكهته ذا قيمة عالية. هذا هو السبب في وجود الأوريجانو في البيتزا على مدار العام بينما لم يكن الريحان موجودًا حتى العصر الحديث. الآن بالطبع ، يدعي النابوليتانيون المعاصرون أحيانًا أن الأوريجانو على البيتزا غير أصيل. لكن هناك إشارات إلى مثل هذه البيتزا منذ ما يقرب من 150 عامًا.


شاهد الفيديو: دورة فنون الطهي وخدمة الطعام صندوق حياة للتعليم (شهر اكتوبر 2021).